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viernes, 7 de mayo de 2010

Keeway Superlight ajustes y reparaciones.

Bienvenidos a la pagina de mecánica ligera y ajustes varios para la Keeway Superlight, independientemente de si es el modelo 125 o 150. La idea es que los propietarios puedan realizar estos trabajos por si mismos con ahorro de tiempo y dinero. La ventaja aquí es que las imágenes se pueden ampliar haciendo clic sobre ellas y poder detallar las piezas con las que vamos a trabajar. Para regresar al Blog, hacer clic en "Go Back", "Atrás" o "Regresar" en tu teclado o pantalla.

martes, 20 de octubre de 2009

Características Técnicas de la Superlight

Características técnicas de la Superlight:
Tipo: Custom
Largo: 2200 m.m.
Ancho: 800 m.m.
Alto: 1025 m.m.
Batería: 12 Voltios, 6 Amperios.
Motor de 4 Tiempos, monocilíndrico.
Sistema de combustible: Carburador
Cilindrada: 124c.c. / 151c.c.
Relación de compresión: 9:1 / 9,2:1
Diámetro/cilindro x desplazamiento: 56,5 x 49,5 / 62 x 49,5
Potencia: 10,7 Hp / 12.73 Hp. (9,3Kw).
Rendimiento: 2.2 l x 100Km / 2.5l x 100Km (+/40 Km/Lt).
Capacidad del tanque de gasolina: 15 Lts.
Clutch: Multiplatos, zapata húmeda.
Velocidad Máxima: 80Kph / 101 Kph.
Sistema de encendido del motor: Por pedal y eléctrico.
Freno delantero de Disco.
Freno trasero de Tambor.
Neumático delantero: 110 90/16.
Neumático trasero: 130 90/16.
Suspensión delantera: Hidráulica.
Suspensión trasera: Hidraulica + Doble Resorte.
Refrigeración del motor: por Aire.
Tipo de transmisión: Mecánica de 5 Velocidades.
Sistema de transmisión: Cadena/Catalina/Piñon.
Colores: Beige, Negra, Azul, Vino y Dorada.
Máxima capacidad de carga: 181Kgs.

Peso: 134 Kg.

lunes, 19 de octubre de 2009

Peligro: roce de la cadena con el protector!!

Revisando los típicos ruidos de la cadena floja, noté que había un exceso de roce de la cadena pero no sabía en donde estaba. Al desmontar el protector, descubrí que el problema es que se encuentra demasiado cerca de la misma, por lo que tuve que proceder a ponerle unos separadores metálicos con el fin de alejar el protector de la cadena. Una vez hecho esto, ajusté la tensión de la misma y salí a probarla: problema resuelto. Para los que no lo saben, un separador metálico es como una arandela pero bastante gruesa. Como los tornillos que trae de fábrica son muy cortos, le tuve que poner otros de acero inoxidable más largos. Ojo con la parte de tornillo que sobresale haca adentro, porque también roza de la cadena y se deforma. El separador se colocará entre el protector y el chasis.









No enciende la luz de freno de la moto?

En ocasiones, la Keeway Superlight tiene el problema que la luz de freno, ubicada en la parte trasera, no enciende cuando aplicamos el mando del freno de la rueda delantera.
La primera prueba que debemos hacer, para saber si la bombilla (o lámpara) está quemada, es dándole al pedal del freno trasero con la llave en posición de encendido; si la luz prende, entonces es un problema del contacto de freno ubicado en la botonera derecha de la moto. En cambio, si la luz de freno no enciende tampoco, posiblemente la bombilla esté quemada. Se cambia sacando los dos tornillos que sujetan la mica de color rojo.

En la imagen se puede apreciar la palanca que forma parte del mando del freno delantero.

Aquí se ve el área donde está ubicado el contacto correspondiente al pedal del freno trasero.

Este es un acercamiento del contacto de la luz de freno ubicado en el pedal del freno trasero.

Aquí hemos removido la palanca del mando de freno delantero. Se puede apreciar, del lado derecho, el botón de impulso del fluido de freno de la rueda delantera, y del lado izquierdo, el contacto que enciende la luz trasera cuando usamos el freno delantero, y que se encuentra tapado con un capuchón de goma.

Este capuchón comienza a romperse por el roce continuo de la palanca contra él, y a veces impide que el contacto se mueva y funcione bien. En este caso, se deberá remover para que permita el buen funcionamiento del contacto, ya que la falta de aviso a los conductores que nos siguen, puede ser fatal. Aquí se aprecia el contacto cubriendo al botón como viene original de fábrica.

Nótese que ya parte de la goma que lo recubre, está rota y desprendida.

En las 3 imágenes de abajo, se muestra el capuchón una vez removido. El huequito que se aprecia en el centro, es la parte que se quedó pegada al botón. La función de este capuchón, es la de evitar que entre agua al contacto en caso de lluvia o al lavar la moto. Luego de eliminarlo, SIEMPRE se deberá cubrir el mando con algún plástico protector cuando haya el peligro de entrada de agua sin control, sea la razón que fuere.

En las 2 imágenes de abajo, se vé el botón al descubierto una vez eliminado el capuchón.

El botón se encuentra bastante escondido, por lo que las probabilidades de entrada de agua son escasas, pero siempre es preferibre tomar precauciones.

Ahora, lo mejor que podemos hacer es lubricar el área del botón preferiblemente con algún producto repelente al agua, como vaselina o silicón líquido. de esta forma evitamos que entre agua al contacto mientras vamos rodando.

jueves, 7 de mayo de 2009

Broca espiral por paso.

La broca espiral mejora el flujo y la eliminación de las virutas que reduce la cantidad de calor generado en el momento del corte. Esto aumenta considerablemente la eficiencia de la herramienta por lo que es menos propenso a los daños, con la ventaja añadida de reducir el molesto 'castañeo'.

Si ha visto Orange County Choppers, Monster Garage o Myth Busters habrán visto los chicos hacer rápidamente el agujero del tamaño correcto sin tener que cambiar de brocas.

Están hechas de acero de alta velocidad (HSS) con una capa dura (nitruro de titanio) y el recubrimiento de la punta de partida la libre significa que no es necesario perforar un agujero guía. Pueden ser utilizados en un taladro inalámbrico, taladro eléctrico, taladro, fresadora o el torno. El bisel entre los pasos le permite rematar y avellanar.

Cada paso tiene su diámetro en mm grabado láser para saber cual es el tamaño del agujero que esta en perforación. El diseño de la pieza doble permite el corte rápido.

GRAN PASO DRILL SOLA UNIDAD
4, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 mm - Profundidad 4mm por paso

MATERIALES PARA
Acero
Aluminio
Bronce
Cobre
De fibra de vidrio
Madera
De plástico

Nota: Un paso de perforación es a veces conocida como un taladro de perforación universal o conica.

Este tipo de material es adecuado para abrir agujeros en la madera y el plástico. Brocas de acero regular pueden ser utilizados para metales, pero pueden llegar a ser aburridos en algunas aplicaciones. Brocas de acero de alta velocidad, por el contrario, son más caros que el acero ordinario, pero ofrece un rendimiento más robusto y rígido. Recubierto con Nitruro de titanio son un poco más caros que el acero de alta velocidad.

Punta de carburo y brocas con paso de cobalto son el tipo más costoso de brocas. Son más caros que los demás, pero el rendimiento que va con el precio es absolutamente incomparable. La mayoría de las tiendas utilizan puntas de carburo y los bits de cobalto para sus necesidades para garantizar que gocen de más el uso de sus brocas antes de optar por ser sustituidos.

Para un uso sencillo, los tamaños más comunes incluyen 1 / 8 "- 1 / 2", 3 / 16 "- 1 / 2", 1 / 8 "- 7 / 8", 1 / 4 "- 3 / 4" y 7 / 16 "- 1-1/8".

Una broca de paso es un tipo especial de broca utilizada para taladrar agujeros grandes. El nombre dice parte de su propósito. Una broca de paso se hace para aumentar gradualmente el tamaño del agujero creado mientras se profundiza. La forma de una broca de paso es similar a un cono invertido. Tiene una punta afilada utilizada para iniciar la perforación y un gran cuerpo que aumenta el tamaño del agujero en que penetra.

Las brocas están diseñadas para perforaciones en diversos tipos de materiales. De madera, plástico y acero hay brocas perfectamente diseñadas para crear agujeros para propósitos individuales. Brocas de Paso están hechos principalmente para perforar agujeros en materiales como el cobre, aluminio y latón. También puede ser utilizado para crear agujeros de otros materiales como el plástico y la madera. Estos materiales son muy fáciles de hacer los agujeros de perforación sin embargo a través de los bits de precisión y exactitud de paso se mantienen.
VEAN EL VÍDEO HACIENDO CLIC EN EL ÍCONO:

miércoles, 6 de mayo de 2009

Como cambiar la bombilla principal.

Cambiar la bombilla principal, es lo más sencillo que hay. En primer lugar, hay que sacar los dos tornillos que están en la parte de abajo a los lados del faro (ver imagen).


Se retira el aro principal, descolgándolo. A continuación se desconectan los 2 ramales que alimentan tanto a la luz testigo, como a la bombilla principal.


Para retirar la base, se levanta la "capucha" de goma protectora y se gira la base plástica para desconectarla de su base. La lámpara se quita tomando la bombilla con la mano y girándola. La instalación es repitiendo el mismo proceso a la inversa.


Si tuviésemos que retirar el aro de la luminaria por razones como cristal roto, etc., se remueven los 5 ganchos fijadores que se encuentran colocados en la parte interna del mismo.


Para quitar los ganchos, se necesita poner la punta de un destornillador plano por detrás de una de las patas del mismo, doblándolo contra sí mismo, y empujándolo hacia afuera. Tener en cuenta que los ganchos "saltan" de un solo golpe al liberarse, para evitar que se pierdan.


Esta es la imagen del lado delantero del faro antes de remover el aro y desconectar los cables. El capuchón de goma evita que le entre agua tanto a la cámara de iluminación como al cableado mismo.


Para remover la bombilla mejor conocida como luz testigo o piloto, simplemente se hala hacia afuera. Una vez fuera, se quita la bombilla girándola hacia la izquierda para liberar las dos patas de su enganche.


Aproveché de colocar la lámpara piloto de color ámbar para variar el tradicional testigo blanco.

Rotura del plato del freno trasero de la KSL.

Este es un artículo reportado en un foro de Turquía, donde un propietario de Keeway Superlight tuvo un accidente con su moto mientras circulaba con ella. Como se puede observar en las imágenes de abajo, la moto no cayó al piso ni chocó. No estoy seguro de lo que pasó, pero creo que se bloqueó el sistema de frenos trasero. Si esto fue así, la presión condujo a la rotura completa del plato base donde están montadas las zapatas de freno.


Este es el plato que soporta las zapatas del freno trasero. Está desplazado de su posición original para mostrar las zapatas.


Aquí se puede apreciar el plato por su posición interna. Se observan las zapatas apoyadas en el eje, ambos resortes que las mantienen en la posición de "cerrado", y el bulón rectangular que las "abre" o "cierra" al momento de la frenada.


La moto transportada por una grúa.


Detalle de rotura 1.


Detalle de rotura 2.


Detalle de rotura 3.


Detalle de rotura 4: acercamiento.

Keeway Superlight Tubo de Escape

En algunos casos, el tubo de escape de la Superlight ha presentado un inconveniente particular: una de las colmenas internas, se ha soltado, (se cree que es casi siempre la primera, que se encuentra cerca del motor), ocasionando vibraciones molestas. Si el propietario decide cambiarlo por uno nuevo, aquí van las instrucciones de cómo desmontarlo para repararlo, o cambiarlo.

Noté que por alguna razón hicieron un cambio en el diseño del tubo de escape. Nótese como en algunos modelos la pantalla de protección de calor (está bajo el motor) tiene un angulo corto, mientras que en otros modelos el angulo es bastante más largo
.


Lo primero que debemos hacer, es desmontar el escudo cromado que actúa como una pantalla protectora aislante del calor. Para estos efectos, se debe utilizar una llave tipo Allen (hexagonal) según aparece en la imagen, a menos que tenga un tornillo de cruz, en cuyo caso usaremos el destornillador Phillips.


Luego de desmontar el escudo protector, procedemos a desmontar la base del posapié derecho que se encuentra justo sobre el sistema de escapes. Hay que hacerlo, porque la base de los escapes está debajo del mismo.


Nótese que hay dos tornillos empotrados con un adorno cromado. Hay que removerlos con cuidado, ya que son de plástico.


La mejor manera es introducir la punta de un destornillador plano pequeño para hacer palanca.


Una vez quitados los adornos, sacamos los tornillos tipo Allen con la llave apropiada.


Una vez desmontada la base del posapié, aparece el tornillo (de 10mm) que sujeta a la base del sistema de escapes. Lo aflojamos solamente. Si decidimos quitarlo por completo, se deberá poner un apoyo que llegue desde el piso hasta los escapes para que no se caiga y dañen la base del motor.


Ahora desmontamos con mucho cuidado los dos tornillos (de 10 mm) que sujetan la salida de los escapes al motor.


Como el espacio es pequeño, hay que usar un ratchet de 10mm pequeño. Hay que tener cuidado de no botar las dos arandelas de fijación en forma de media luna ni la empacadura especial.



Una vez desmontada la base delantera, ya podemos terminar de soltar el tornillo que sujeta a la base del sistema de escapes al cuadro de la moto. Una vez lo tengamos en el suelo, nos quedará esta figura que tiene 4 tornillos de 13 mm. Se desmontan para ponérsela al sistema de escapes nuevo.


Si se va a enviar a un taller especializado para que lo desarmen y reparen, lo fundamental es proteger los tornillos con cubiertas de plástico para evitar que se dañen las roscas durante su traslado, etc. Dependiendo del tipo de trabajo que se le haga, lo más probable es que se deba mandar a cromar nuevamente todo el sistema para que quede como el original.


Aquí se pueden apreciar todas las partes del sistema de escape completo una vez desmontado.


Tubo de escape customizado con una sola salida.


Aquí se nota el cambio claramente.


A mi me gusta esta idea para proteger los tubos de rayones producidos por los zapatos, a la vez que previene de quemaduras.